Was man in Osaka, Japans aufregendster Food-Stadt, essen kann

Tokio und Kyoto mögen zwar für Aufsehen sorgen, aber Osakas Food-Szene ist erstklassig.

Andrea Fazzari

Durch einen blinzellosen schwarzen Augapfel beäugt ein 20 Fuß hoher scharlachroter Oktopus mein Mittagessen.

Sie herrscht über die zweite Etage eines Restaurants im Shinsekai-Viertel von Osaka, einem Pastiche aus Paris und Coney Island, das Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet, in der Mitte des Jahrhunderts vernachlässigt und heute für seine retro-futuristische Architektur und sein erstklassiges Fastfood geschätzt wird. Ursula-san hält bereits Takoyaki (Tintenfischkrapfen) und Kushikatsu (frittierte Spieße) in ihren weißen Tentakeln, doch was für eine gebürtige Osakanerin nicht überraschend ist, ist sie immer noch hungrig.

Zwischen uns liegt eine Schachbrettbahn und ein Monsun. Mein Führer Noriyuki Ikegami und ich sitzen an einem regennassen Fenster und sind sicher im Tsuruhashi Fugetsu, einer Kette, die sich auf einen weiteren Schatz Osakas, Okonomiyaki, spezialisiert hat. Mit dem Muskelgedächtnis und der blasierten Haltung von jemandem, der das zehntausend Mal gemacht hat, wirft unser Kellner eine Schüssel mit gehobeltem Kohl und Teig auf den heißen, zischenden Grill, der in unseren Tisch eingebaut ist. Im Laufe der nächsten 20 Minuten taucht sie regelmäßig wieder auf, um Garnelen, Steak und Schweinefleisch hinzuzufügen; Drehen Sie den Pfannkuchen um und bestreichen Sie ihn mit Mayonnaise und einer süßen, würzigen braunen Sauce. Braten Sie ein Ei auf der Sonnenseite, um es darauf zu schieben. und schließlich alles in tanzenden Bonitoflocken begraben. Okonomiyaki ist eine köstliche Sauerei. Genauso wie Osaka.

Andrea Fazzari

Man kann Japans drittgrößte Stadt nicht einfach als Essensstadt bezeichnen. Zwei Silben können die Vielfalt und Qualität der Küche nicht beschreiben, vom scharfen und herzhaften Takoyaki auf der Straße bis zum traditionsreichen Kaiseki im mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Nishitenma Nakamura, wo Küchenchef und Besitzer Akemi Nakamura Tintenfisch-Sashimi mit Messerhieben so zart wie Kalligrafie zart macht. Osakaner speisen mit sportlichem Eifer und Leidenschaft, und jeder, den ich treffe, möchte – eigentlich will er es wissen – dasselbe wissen: „Was haben Sie gegessen?“ Ich erzähle es ihnen:

– Die mit der Lötlampe verbrannten Thunfischbäckchen des Netflix-berühmten Izakaya Toyo, die gut fürs Fernsehen sind, aber Thunfisch mit Butan-Geschmack; Meine Mahlzeit wird durch die verrückte Showkunst des kettenrauchenden Chefkochs und Besitzers Toyoji Chikumoto und sein Chutoro-Maki gerettet, das so lässig wie eine Yogamatte mit kräftigen Shiso-Tränen zusammengerollt ist.

– Himbeerkuchen mit glasierter Glasur, ein flauschiger Feigenmuffin, mehrere Tafeln sortenreiner Schokolade und ein äthiopischer Überguss im Yard, einem eleganten Café und Kakaolabor am Rande des friedlichen Tennoji-Parks.

– Gedämpfte Seeteufelleber, gebratenes Hühnchen und mit Wasabi eingelegte Berg-Yamswurzel im Sumiyaki Shoten yo Ohatsutenjin, einem wilden Izakaya in einer nächtlichen Gasse in der Nähe des Bahnhofs Umeda, heruntergespült mit Passionsfrucht-Sake-Spritzen.

Fügen Sie der Liste zu viel Okonomiyaki hinzu. Ikegami beäugt die zweite Portion auf meinem Teller und erinnert mich sanft: „Wir haben noch viel mehr zu essen.“

Folgendes haben Sie wahrscheinlich schon über Osaka gehört – wenn Sie angesichts der jahrzehntelangen Tourismusdominanz in Tokio und Kyoto überhaupt etwas gehört haben. Es ist chaotisch. Es ist düster. Es ist nicht sehr schön. Nichts davon ist falsch, insbesondere in und um Shinsekai. Der Name bedeutet „Neue Welt“ und ist eine optimistische Prophezeiung für eine vom Westen inspirierte Zukunft, deren Inbegriff der Tsutenkaku-Turm ist, der bei seiner Erbauung im Jahr 1912 mit 210 Fuß das höchste Gebäude Asiens war. Doch während des Zweiten Weltkriegs und später wurde es durch einen Brand zerstört Die Welt begann langsam in eine Unterwelt abzugleiten. Heutzutage ist Shinsekai etwas rau, aber absolut sicher, obwohl es hilfreich ist, einen Führer wie Ikegami zu haben, der für Arigato Travel kulinarische Touren durch die Gegend leitet.

Osakaner speisen mit sportlichem Eifer und Leidenschaft, und jeder, den ich treffe, möchte – eigentlich will er es wissen – dasselbe wissen: „Was haben Sie gegessen?“

Wir schütteln unsere Regenschirme und dringen in Yamatoya vor, ein Versteck, das von Pachinko-Pit-Bossen und Damen bevölkert wird, die weiche Zigarettenschachteln in scharfen Nägeln festhalten. Yamatoya ist auf gepresstes und quadratisch geschnittenes Box-Sushi spezialisiert, das traditionell aus sparsamen Stücken hergestellt wird, die gekocht, konserviert oder haltbar gemacht werden können, um in den Mittagseimern der Arbeiter haltbar zu sein, die 1956 nach Shinsekai strömten, um Tsutenkaku wieder aufzubauen.

Ikegami bestellt die Makrele und innerhalb weniger Minuten reicht Chefkoch Doi-san das Sushi über die Theke. Es sieht aus wie ein Mosaik aus schillernden Kacheln und Hits mit Comic-ZAPS! und POWS! aus Essig und Salzlake – Aromen, die hartnäckig genug sind, um diese Arbeiter, wenn auch nur für kurze Zeit, aus einem endlosen Alltag voller harter Tage zu wecken. Als der „neue“ Turm fertiggestellt war und die Beschäftigung in Shinsekai verschwand, wurden viele Bauarbeiter obdachlos. Der gefeierte Fotograf Daido Moriyama wuchs zu dieser Zeit in Osaka auf; Der wiederaufgebaute Tsutenkaku war so ikonisch, dass er ihn später auf dem Cover seines 2016 erschienenen Buches „Osaka“ platzierte, eine blendend weiße Rakete vor einem Nachthimmel.

Andrea Fazzari

Ich finde dieses Buch in der Bibliothek des Flag, einem Boutique-Hotel in Shinsaibashi. „Ich hasste den Geruch der Stadt, die Art, wie die Leute redeten“, schrieb Moriyama in „Dark Picture“, einem 1996 in Osaka neu veröffentlichten Essay. „Normalerweise war ich von Tokio fasziniert und interessierte mich nur für seine illusorische Eleganz, die in Liedern, Büchern und Filmen dargestellt wird, und die Kluft zwischen dieser und dem Bild von Osaka, mit dem ich tatsächlich in Kontakt kam, war so extrem, dass Osaka unangenehm wirkte.“

„Dark Picture“ erhellt sich zu einem Liebesbrief an eine komplizierte Muse, eine Stadt, die in ihren eigenen Stereotypen schwelgt und diese dann untergräbt: hier eine fragwürdige Gasse, dort ein Louis Vuitton. Diese unterhaltsame, gespaltene Persönlichkeit glänzt, wenn man sie zu Fuß betrachtet, und da die Bereiche Kita (Norden) und Minami (Süden) des zentralen Touristenkorridors größtenteils einem Raster folgen, ist Osaka äußerst einfach zu navigieren. Wenn ich keinen Hunger habe, gehe ich spazieren. Und laufen und laufen und laufen, bis ich wieder Hunger habe.

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Das ist mein Abendessenplan für die Zeit nach Shinsekai. Das Flag liegt gleich um die Ecke der lebhaften Shinsaibashi Shotengai (Einkaufsstraße), die einen Strom von Fußgängern auf Osakas berühmtestes Fotomotiv, die Ebisubashi-Brücke, und weiter nach Dotonburi oder, wie ich es gerne nenne, den San Antonio River leitet Gehen Sie auf Kokain. Sightseeing-Flussschiffe gleiten unter der Brücke hindurch, ihre Passagiere starren auf die neonfarbene Schlucht darüber. Die elektrischen Werbetafeln starren zurück und spiegeln das Wasser in schimmernden Verzerrungen aus Eisblau, Pink und Ultraviolett. Rampen und Treppen verbinden die Brücke und die oberen Straßen von Dotonburi mit den überfüllten Cafés und Lebensmittelgeschäften entlang des Kanals. Menschen überall. Überall Lichter. Essen. Überall. Tonkotsu Ramen, Takoyaki, Schaumwaffeln, Matcha-Crêpes, Kobe-Steaks – ich will nichts, aber ich will alles. Das Gefühl fasst den Osakan-Ausdruck kuidaore zusammen, der „sich bis zum Verderben auffressen“ bedeutet.

Tomofumi Fujimaru wartet am Bahnhof Andō. Röhrenjeans. Elfenbeinfarbener Rollkragenpullover. Schwarzer Range Rover.

Andrea Fazzari

Die Fahrt von Osaka zur Quelle der New-Wave-Weinszene dauert 30 Minuten. Der Zug rollt aus der Innenstadt heraus und rückwärts in der Zeit, durchdringt Wolkenkratzer, die zu Wohnblöcken aus Beton schrumpfen, und Einfamilienhäuser mit Gemüsegärten und Bettlaken auf Wäscheleinen. „Vor achtzig Jahren war Osaka der Traubenproduzent Nummer eins in Japan“, sagt Fujimaru, während wir durch Kashiwara flitzen, wo in den Hügeln außerhalb der Stadt einst 119 Weingüter untergebracht waren. Es sind nur noch sehr wenige übrig.

Der 46-jährige Fujimaru gilt als der Consigliere für Naturwein in Japan, einem Land, das von dieser Kategorie, wenn nicht sogar von seinen eigenen Weinbaufähigkeiten, fasziniert ist. „Viele Leute sagen, ausländischer Wein sei überlegen und Osakan-Wein sei geschmacklos oder sehr süß“, sagt er. „Ich wollte Wein für eine Mahlzeit herstellen, trocken und voll ausgereift.“

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Fujimaru parkt am Rand einer Serpentine, steigt aus dem Auto, springt über die Metallbarrikade und bedeutet mir, ihm in den Wald zu folgen. Ein kurzer Spaziergang bringt uns zu einer Lichtung, wo ein märchenhafter Tunnel in einem Gewirr aus Bambus verschwindet. Auf der anderen Seite gelangen wir auf einen Pfad, der vor langer Zeit in eine Schlucht verfallen ist. Ein schmales Metallbrett bildet eine provisorische Brücke über die 10 Fuß lange Lücke. Fujimaru trottet hinüber und landet in einem der neun Weinberge, die Trauben für die 15.000 Flaschen liefern, die er jährlich von seinem Kultlabel Cuvée Papilles produziert.

Jede Mahlzeit in Osaka scheint besser zu sein als die letzte. Es gibt nichts Besseres als Pasta, denke ich, als ich zu Yohaku gehe, einem neuen Bäckerei-Tag-Restaurant-Restaurant, das ich auf Instagram gefunden habe.

Was diesem ehemals verlassenen Weinberg an Zugang fehlt, macht er durch sonnige Südwestlage, kühle Nächte, rebenfreundlichen Sand- und Lehmboden und einen herrlichen Blick auf ein Miniaturdorf in der Ferne wett, das von einem Amphitheater aus widerspenstigen immergrünen Pflanzen umrahmt wird. Das Feld fällt sanft ab, was den Eindruck vermittelt, dass man, wenn man das wilde Wachstum beseitigt und sich in einen Sack gesteckt hat, bis zum Yamato-Fluss gleiten könnte, als wäre man auf einer Superrutsche in einem Vergnügungspark.

Fujimaru berührt die Spalierreben. „Früher war das alles Delaware“, sagt er und bezieht sich auf die amerikanische Sorte, die 70 Prozent der in der Präfektur Osaka angebauten Trauben ausmacht. „Aber dieser Ort ist gut für Merlot.“ Wir befinden uns zwischen der Ernte und dem ersten Frost, und während die Merlot-Trauben inzwischen den Berg hinunter und in Richtung Stadt gereist sind, bleiben ihre papierartigen Blätter, ganz grüngelb und bernsteinfarben, zurück und kräuseln sich wie alte Haftnotizen.

Andrea Fazzari

Wir folgen dem umgekehrten Weg der Früchte nach Shimanouchi Fujimaru, dem ersten städtischen Weingut Japans. Fujimarus Stellvertreter, Atsushi Tanaka, führt mich durch die erste Etage dieses unscheinbaren Gebäudes, wo zu den ersten Experimenten ihrer Art die Mazeration von Delaware-Trauben in runden Steingutgefäßen gehört. Dann gehen wir nach oben in das gemütliche Restaurant, um hausgemachte Fettuccine mit Süßkartoffeln und mit Piment geschmortem Rindfleisch zu genießen. Eine seltsame und angenehme Körnigkeit durchzieht die Nudeln. „Der Trester aus der Weinherstellung“, sagt Tanaka und erklärt, dass die Traubenkerne und -schalen getrocknet, gemahlen und wie grob gemahlene Pfefferkörner in den Teig gefaltet werden. Dieses Weinberggewürz bringt Nussigkeit und Tannine und verbindet den Lebenszyklus des Weins in einem geschlossenen Kreislauf.

Tanaka gießt eine Kaskade Cuvée Papilles Osaka Red ein. Die Mischung besteht hauptsächlich aus Fujimarus Merlot-Glück und ist ein lebhafter Geysir aus Brombeeren und Pflaumen. Einige Weinpaarungen orientieren sich an ihrem Essen. Dieser hier ist voller Kontraste: Die wilde Hefenote, die energische Saftigkeit und die wilde Säure des Weins kontrastieren mit der klangvollen Fülle der Pasta wie ein DJ, der Cardi B und Luther Vandross mixt.

Jede Mahlzeit in Osaka scheint besser zu sein als die letzte. Es gibt nichts Besseres als Pasta, denke ich, als ich zu Yohaku gehe, einem neuen Bäckerei-Tag-Restaurant-Restaurant, das ich auf Instagram gefunden habe. Direkt hinter den Shoji-Türen glänzen unter Glas gebräunte Canelés, kastenförmige Bananentorten und Sablés aus weißer Schokolade und Yuzu. Auf dem Boden stehen drei leere Weinflaschen, die Yohakus Vorliebe für Flüssigkeiten verdeutlichen. Der Raum ist dunkel, aber ich kann die üppigen kirschroten und violetten Aquarelle auf dem Osaka Red-Etikett erkennen. Obwohl ich gerne noch eine Flasche zerdrücken würde, probiere ich einen moschusorangen elsässischen Gewürztraminer und mache es mir an der 10-Sitzer-Theke des 33-jährigen Yoji Arakawa gemütlich.

Die Persönlichkeit Osakas ist für japanische Verhältnisse eher entspannt, aber die Kunsthandwerker teilen die landesweite Liebe zum Handwerk und zum Detail, sei es bei der Herstellung von Soba, beim Töpfern oder beim Brauen von Matcha

Arakawa gehört zu den jungen Köchen, die in Tokio und im Ausland gekocht haben, sich aber entschieden haben, ihr eigenes Ding in Osaka zu machen, der Heimatstadt seiner Frau und Geschäftspartnerin Tomoko Arakawa, einer in Paris ausgebildeten Konditorin. „In Osaka kann man das gleiche Niveau an Lebensmitteln zu etwa 60 Prozent der Preise in Tokio und Kyoto essen, und die Kunden legen großen Wert auf Qualität und Preis“, erzählt mir Arakawa. „Läden, die von schlechter Qualität sind oder den Preis nicht wert sind, halten nicht lange, sodass Sie in Osaka unabhängig davon, wo Sie essen, zufrieden sein können.“

Das verfolgt. Yohaku lebt jedoch auf einer anderen Ebene. Kreative Lebensfreude, praktisches Schrott und die Präzision eines Chefkochs bilden die Grundlage für die Speisekarte von Arakawa, die japanische Zutaten durch französische Technik und Fermentation zum Ausdruck bringt. Er kocht jedes einzelne Gericht selbst, in einem Arbeitsbereich, der kleiner ist als eine New Yorker Studio-Küchenzeile. „Bisher habe ich in großen Restaurants mit mehr als 15 Köchen gearbeitet. Ich möchte einen einfacheren Laden schaffen“, sagt er. „Da ich alleine arbeite, sind meine Möglichkeiten eingeschränkt, aber ich schätze die Ideen, die nur entstehen, wenn es Einschränkungen und Regeln gibt.“

Mann, diese Ideen. Mein Stuhl ist nur wenige Zentimeter von ihrer Hinrichtung entfernt, nah genug, um die Hitze zu spüren, wenn Arakawa-Brûlées-Riffkalmar mit frischer Birne und Foie Gras-Confit auf einem Altar aus Sous-Vide-Lauch gestapelt wird, nah genug, um ein halbes Dutzend vakuumversiegelter Beutel ausatmen zu hören wenn er sie aufschlitzt, um einen epischen Pickle-Teller zu erhalten. Da Arakawas gesamte Ausrüstung und Inszenierung in Reichweite ist, scheint es, als würde sich nur sein Oberkörper bewegen, wie ein Schlauchboot eines Autohändlers in einer indigofarbenen Tunika. Er legt ein Stück Sudachi auf den Rand einer Schüssel mit Tagliolini, Matsutakes, Meeraal und rosa Shiso-Blüten, schiebt es über die Theke und bedeutet mir, die Zitrusfrüchte über die Nudeln zu spritzen. Das gleichzeitig fettige und leuchtende Ergebnis präsentiert eine alternative Geschichte, in der japanische Köche Beurre Blanc erfanden.

Einfache Genüsse (hausgebackener Roggen, eine Hokkaido-Käseplatte mit fermentierter Ananas) ergänzen die großen Schwünge. Spritziges Yuzu-Ananas-Kombucha und seidige Lattes ergänzen das Weinservice, und zum Nachtisch werden fette Amethystfeigen in Vanille-Bohnen-Milchreis getunkt, gekrönt von hellstem Jade-Ei aus Wasabi-Eis und Korianderblüten. Die Canelés folgen mir zurück zum Hotel.

Ich denke, das wird nichts übertreffen. Natürlich liege ich falsch.

Andrea Fazzari

Sukuna Ueda schlägt den Matcha mit seinem Bambusbesen auf, blickt tief in die schaumige Flüssigkeit, als würde sie ihm die Zukunft verraten, und schüttelt seinen Kopf mit der blauen Mütze. „Es tut mir leid“, seufzt er. „Ich werde es noch einmal machen.“

Osakas Persönlichkeit ist für japanische Verhältnisse eher entspannt, aber seine Kunsthandwerker teilen die landesweite Liebe zum Handwerk und zum Detail, sei es bei der Herstellung von Soba, beim Töpfern oder beim Brauen von Matcha im Wad, einem stilvoll-nüchternen Café im Westende von Minamisenba. Ueda ist der Ochaban, Leiter des Teeservices. Nachdem er in San Francisco Jazz studiert hatte, kehrte er in seine Heimat Osaka mit dem Wunsch zurück, „mehr in die japanische Kultur einzutauchen“. Tee wurde zu seinem Medium.

Wenn Sie Matcha bei Wad bestellen, lädt Ueda Sie ein, Ihre Schüssel auszuwählen; Die Auswahl rotiert basierend darauf, welche Künstler gerade in der Galerie im Obergeschoss gezeigt haben. Mein Schiff hat eine saphirblaue Lippe und Luftblasen in seinen Kurven und sieht aus, als gehörte es zu einem Korallenriff. „Gute Wahl“, sagt Ueda und macht sich dann zweimal an die Zubereitung meines Matcha.

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Ich hebe meine Schüssel mit beiden Händen, atme ein und nippe an dem grasigen, ätherischen Tee. Das Erlebnis grenzt an die Eucharistie, und ich zolle dem Matcha die gebührende Verehrung, bevor ich mich auf eine andere Art Teezeremonie einlasse. Wad stellt seinen eigenen Uji-Sirup (Uji ist eine Art Matcha) her, ein Dessert, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Der Kakigori, ein smaragdgrüner Berg aus geraspeltem Eis, sieht aus wie ein maßstabsgetreues Modell des Gros Piton auf St. Lucia. Die feinen, flauschigen Kristalle, getränkt in süßem (aber nicht zu süßem) Sirup, sind unglaublich. Könnte es das Beste sein, was ich in Osaka gegessen habe?

Ich denke über diese Frage in meinem zweiten Hotel nach, Japans erstem W, einem verspiegelten Onyx-Tadao-Ando-Turm in Midosuji, Osakas Fifth Avenue. Von meiner Suite im 27. Stock aus betrachte ich vor dem Schlafengehen die stillen, silbernen Maschen des Verkehrs in Richtung Süden, der durch die Wolkenkratzer zieht, wo ich, anstatt Schäfchen zu zählen, Snacks zähle: perfekten Latte von der unabhängigen Rösterei Mel, die nur Stehplätze hat; Magenta-Mochi mit einem saftigen Himbeerkern im Mochisho Shizuku, wo die traditionellen Wagashi-Süßwaren an Edelsteine ​​erinnern; ein geschmeidiges Vanille-Biskuitbrötchen in Begleitung von hundert Zimmerpflanzen im Pyroc Coffee & Bar.

All diese Köstlichkeiten gibt es in Shinmachi, dem Hinterhof des W und „der allerbesten Gegend von Osaka“, so Masuhiro „Julian“ Yokota, den ich hinter der Theke der Mikrobäckerei Yotsubashi Pain finde. Shinmachi war schon immer ein Ort zum Kaufen und Verkaufen. Vom frühen 16. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg, als Osakas Rotlichtviertel war, war Sex die Ware. Dann kamen Damenbekleidung, Immobilien, Kunststoffe und mehr, als Unternehmen einzogen und mittelgroße Bürogebäude errichteten. Und heute gibt es ausgefallene Stempel, Vintage-Starterjacken und Yokotas Furutsu Sando, die Spezialität im Yotsubashi Pain.

Andrea Fazzari

Wie die meisten japanischen Kinder wuchs Yokota mit dieser Dreifaltigkeit aus Obst, Sahne und Weißbrot auf und wollte für seine nostalgischen Millennials eine „köstlichere und schönere“ Version zubereiten. Jedes Wochenende verschönert er die Vitrine mit leuchtenden Glow-Ups: Weintrauben und Kokosmilchcreme; Schokoladencreme mit Granatapfelperlen auf Kakaobrot; und Mango, Passionsfruchtmarmelade und geschlagener Joghurt-Frischkäse. Am späten Nachmittag schnappe ich mir das letzte Sandwich, Earl Grey-Creme, eingelegt mit Halbmonden aus glitzernder Mandarine. Die süße Säure der Zitrusfrüchte, die in der luftigen Molkerei eingebettet sind, verleiht Creamiscle viel Energie, mit einem erwachsenen Hauch duftender Bitterkeit. Das hausgebackene Weißbrot ist so weich, dass ich Fingerabdrücke darin hinterlasse und die Beweise dann verschlinge. Ich glaube, das könnte das Beste sein, was ich je in Osaka gegessen habe.

Am Ende ist es Yokota, der seinen eigenen Sieg sabotiert. Er ist derjenige, der Noodle Fishtons empfiehlt, weniger ein Loch als vielmehr ein Riss in der Wand. Ein riesiger Verkaufsautomat nimmt meine Bestellung entgegen und spuckt ein Ticket aus, das ich an einen Koch weitergebe, der mich zu einem Hocker am Ende der Theke beim Badezimmer führt, um im weißen Rauschen des Mittagsansturms zu marinieren: eifriges Schlürfen , das hohle Klirren von Plastiklöffeln auf Keramikschüsseln und der intermittierende Piepton der Mikrowelle. „Wenn Sie sich aufwärmen möchten, wenden Sie sich bitte an das Personal“, heißt es auf einer der vielen Notizkarten, die laminiert und rund um das Ramen-Ya angebracht sind. Ein anderer fordert: „Bitte essen Sie nicht, während Sie auf Ihr Mobiltelefon schauen.“ Ich fühle mich angegriffen.

Fishtons‘ Ding sind Tsukemen oder Dip-Ramen – Nudeln, die gegessen werden, nachdem man sie in eine separate Schüssel mit Brühe getaucht hat. Sie bieten etwa ein halbes Dutzend Stile an, einschließlich der Version, die ich bestelle, gewürzt mit im Fass gereiftem Soja und Aimori (rotem Essig). Es wird auf einem Tablett in einer Konstellation aus Schalen geliefert. Die größte besteht aus marmorierten, rosa gebratenen Schweinefleischscheiben, die über zwei Nudelsorten gefaltet sind: dünne, zartgelbe aus japanischem Weißmehl und dickere, dunklere aus nussigem Kyoto-Weizen. Die nächstgrößere Schüssel enthält die Dip-Sauce, ein kräftiges braunes Elixier aus Schweine- und Fischbrühe, geschmorte Schweinebauchstreifen, Frühlingszwiebeln und kräftige, auf altbewährte Weise in Holzfässern gereifte Sojasauce. Gewürze füllen die anderen Untertassen: salziger Kombu-Tee, frisches Sudachi, würziges Miso, Meersalz aus Okinawa, Wasabi und fruchtig-scharfes Aimori. Sie mischen und kombinieren, um unterschiedliche Empfindungen und Geschmacksrichtungen zu erzeugen. Ich sammle ein paar Nudeln und Schweinefleisch, spritze sie in den Essig, tauche sie in die Brühe, dann in meinen Mund und verlasse meinen Körper.

Andrea Fazzari

Haben Sie jemals etwas gegessen, das Sie vollkommen besessen hat? Ich meine Muskelkrämpfe, Zungenreden, Ruf-den-Exorzisten-Besessenheit. In diesem Moment, in diesem Restaurant, weiß ich nicht, mit welchen Worten ich die Tsukemen beschreiben soll – die Elastizität ihrer sich duellierenden Nudeln, das köstliche Fett, das durch das Schweinefleisch kräuselt, die kühne Säure und das Umami der Brühe, so unausweichlich wie ein Springflut. Ich weiß, dass die kleine Spule meines Gehirns, die autonom bleibt, ihre letzte Auszeichnung erhalten hat: Das Aimori Tsukemen bei Noodle Fishtons ist das Beste, was ich in Osaka gegessen habe.

Mein ekstatisches Geplapper wird von einem Koch unterbrochen, der sowohl irritiert als auch alarmiert zu sein scheint. „Entschuldigung“, flüstert er zischend. „Kannst du bitte ruhig sein?“

Über das Essen in Osaka? Keine Chance.

Hotel Die Flagge

Stilvoller Minimalismus im Einkaufsparadies Shinsaibashi.

In Osaka

Das erste Hotel der schicken Marke in Japan. Großzügige Suiten bieten eine unglaubliche Aussicht und Schränke mit Nintendo-Tapeten.

Izakaya Toyo:Eine Menge Warten und eine Menge Spaß, mit großartigem Essen (mit Ausnahme der verbrannten Thunfischbäckchen, die durch Netflix berühmt wurden).

Mel-Kaffeeröster:Perfekte Kaffeegetränke an einer belebten Shinmachi-Ecke.

Mochisho Shizuku: Wie eine moderne Kunstgalerie für traditionelle japanische Süßigkeiten.

Nishitenma Nakamura: In diesem mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten saisonalen Kaiseki gibt es pro Nacht nur eine Handvoll Sitzplätze, daher sind Reservierungen unbedingt erforderlich. 81-6-7506-8218

Nudel-Fishtons: Nehmen Sie an der Theke Platz und genießen Sie transzendente Tsukemen (Ramen zum Dippen).

Pyroc Coffee & Bar:Dieser Ort weiß nicht, ob er ein Café oder ein Gewächshaus sein soll, was überhaupt kein Problem ist.

Shimanouchi Fujimaru: Das erste städtische Weingut in Japan mit einem ausgezeichneten Restaurant im Obergeschoss, das proprietäre Naturweine ausschenkt.

Sumiyaki Shoten yo Ohatsutenjin: Von der Happy Hour bis zum frühen Morgen rockt dieser Ort mit lebhaften Sake- und Shochu-Cocktails.

Tsuruhashi Fugetsu : Herzhaftes Okonomiyaki in Filialen in ganz Osaka; Der Shinsekai-Außenposten sieht aus wie ein Wendy's aus den 1980er Jahren (ein Kompliment!).

Bündel: Ein meisterhaftes Teeprogramm und gewaltige Schalen mit Kakigori (geschabtes Eis), die Ihre Social-Media-Feeds in die Luft jagen werden.

Yamatoya:Bunte Shinsekai-Charaktere kommen für Sushi-Boxen und andere beliebte Gerichte aus Osaka.

Yard Coffee & Craft Chocolate: Kaffee der dritten Welle und verführerische Süßigkeiten (einschließlich Schokoriegel der Hausmarke) am Rande des Tennoji-Parks.

Yohaku:Tagsüber backen und abends kochen in einer winzigen Küche, die Kreativität und Einfallsreichtum ausstrahlt.

Yotsubashi-Schmerz: Das Markenzeichen dieses Ablegers der berühmten Osaka-Konditorei Le Sucré-Coeur ist das Obst-Sahne-Sandwich.

Arigato-Reisen: Dieses Unternehmen ist auf aufschlussreiche, auf Essen ausgerichtete und maßgeschneiderte Touren für kleine Gruppen und Einzelpersonen in verschiedenen Stadtteilen von Osaka spezialisiert. Ich habe einen Rundgang mit Arigato gemacht; Das Unternehmen kann auch mehrtägige Reiserouten planen.

Eine Version dieser Geschichte erschien erstmals in der Juli-Ausgabe 2023 von Travel + Leisure unter der Überschrift „Die Tribute von Panem“.